​老道外，满满都是记忆啊

老道外，满满都是记忆啊

说到哈尔滨有一个区域是绝对不能忽视的它就是——老道外。

这片杂乱的犄角旮旯就是哈尔滨的发源地，到处刻满历史的痕迹，烙印着老哈尔滨人生活的气息，见证着哈尔滨，这片热土的昨天、今天和明天……

老道外，是永不磨灭的记忆。

老道外，称其“老”，是因为现在的道外区是过去的道外区与太平区合并的一个新道外区。但很多人最怀念的，还是原来的那个道外，那个我们习惯地称为“老道外”的地方。

三四十年代，老道外的繁华程度超过秋林所在的南岗，超过中央大街所在的道里，是哈尔滨最繁华的地方，繁华到令人惊叹，满是让人怀想的故事……

靖宇大街

道外靖宇大街过去叫正阳大街，也称中国大街，与外国大街即现在的中央大街相对而言。

在临近靖宇大街的北九道街东侧的大院里，铺着规整的青石条。原黑龙江省省长，张作霖的把兄弟，吴大舌头曾经住在这里，后来姚锡九也住在了这院。姚锡九是中东铁路松花江大桥的包工头，为独吞工钱，把建桥的老伯活活扔进正在施工的桥墩中，再浇灌上水泥，消尸灭迹，是个十足的恶霸。

他在日伪统治时期曾为抗联做过事，自认为对革命有功，哈尔滨一九四六年“四·二八”解放后被民主政府公审判处死刑。

同记商场

1927年，武百祥扩大经营，亲自设计并仅用89天在正阳大街(今靖宇大街)与南四道街交汇处东侧路南建了“同记商场”。商场门额“同记商场”四个大字，是武百祥请清末民初的“书坛三大家”之一的天台山农(刘文玠)所题，据说每个字一两黄金。

在当时23万人口的哈尔滨，同记商场成为同业的翘楚。

同记商场，当年和南岗秋林商场齐名，许多从外地专程来的顾客从哈尔滨站下火车就换乘有轨电车直奔道外同记商场购物。

同记商场那几面哈哈镜，小时候怎么玩都不腻，到现在还记得看到镜子里的自己时，那种发自心底的笑!

当时规模较大的除了同记，还有大罗新、公合利、阜合昶、同发隆等商号，以正阳大街为主轴，辐射两边街道的傅家甸商业区，成为国内外商品的聚集地和哈尔滨人的购物中心。

裤裆街

解放前有段歌谣，“裤裆街两边分，卖洋溜的都是山东人”，可见闯关东人生活的艰辛。

香坊的油坊、增福街北侧的延福街和安埠街在红旗大街东侧相交形如裤裆，也称裤裆街，不过比道外的要早一些

市里打通了太古街，改造了平原巷，彻底改变了这一地区路狭房陋的旧貌。曾是“断头路”的太古街，在旧平原巷小街的基础上，将直通承德街。南北两侧是拓宽取直贯通的南头道街和大水晶街。当然这样一来，具有百年以上历史的延爽街、平原巷、五柳街、天一街将不复存在了.

这一带是哈尔滨最古老的街区。据档案记载，1870年有哈尔滨村民许成谟在此开设当铺。由此推之，裤裆街在1870年左右形成是可信的，但这一名称正式出现于何时，还没有见到确切的记载，但最迟不超过1898年。

新世界

今天十六道街与靖宇街交叉口那里，是哈尔滨第四医院，老哈尔滨人都知道这里解放前并不是医院，而是一座哈尔滨非常有名的大饭庄——新世界饭店。

新世界大楼建于1920年，折中主义风格，《远东报》对新世界的经营情况有过两次报道：“本埠道外新世界所设之电影戏园内中房舍修理极其精致，日来做客异常拥挤，每天卖座不下千余元，洵属热闹已极云。”“每日午后七八点钟开演，坐客异常拥挤。

新世界旧址如今已经改建为四层

新江泉

北方人洗澡要去澡塘子，尤其在冬天，泡个澡既暖和又舒服。澡堂子即是洗浴场所，同时也是社交场所。旧时的澡堂子不像今天这样单纯就是洗澡。除此而外还可以喝茶，聊天甚至叫几个菜喝点小酒。

人们在其中泡澡还可以吃饭喝酒，好不惬意。有的澡堂还可以过夜。即是澡堂子也是旅馆，经济实惠。

1904年(光绪三十年)哈尔滨第一家澡堂子东盛堂澡塘开业，是河北人崔启岩创办于道里西十道街，同时，在道外也出现了雅滨泉(张包胡同)、苹水泉(南七道街)、富有泉(桃花巷)、天增泉(景阳街)等4家浴池。

这些早期的浴池规模较小，设备简陋，一般都是平房、地池子，五六十张床位，最大的特色是用手工压水和用大锅烧池。

王麻子街

五道街至七道街临近大新街的那条街叫富锦街，因卖膏药又称 王麻子街。

王麻子街中段有一个大院可通长春街，过道再进院门直到钱塘街。

上世纪五十年代末，院的两侧非常热闹。除了吃穿的，三教九流，江湖术士，打把式卖艺的应有尽有，让你眼花缭乱，这就是道外北市场。

拾掇淡然后的岁月，充实生命活力，使我们更加热爱和珍惜今天的美好时光。

北市场如今早已湮没在花鸟鱼、宠物市场，还有沿江的北五、北七市场，是那样的无声无息，难以找寻了。

道外船坞

江上派出所旁是船坞的进出口，沿船坞往前走就是灰色调的港监(督)小楼，其外观就是一条轮船，楼顶是露天的舞池。

每到周末和周日，白天或晚上都会响起伴舞的旋律。后来船坞进出口堵上了，道外道里沿江的路直通了;再后来船坞也填平了，上面盖起了工人体育馆;现在是少儿中心。

船坞沿江帆船训练中心，还有放置帆船及其器材的大房子不知什么时候不见了。江上派出所下面有一个由钱塘、景阳、大新、北头道街合围的大院，即胡子大院。

记得船坞有一座小桥，船坞的一侧还有十个跳台，这是一个露天游泳池。到了夏天水里游泳的人很多。

桥上拍照的人也很多，靠近江边旁边还有一大片小树林，当年那就是老百姓消夏的场所。

新舞台

提起新舞台，“老道外”无人不知，无人不晓。它落成于1920年7月16日，坐落在北三和北四道街中间一条东西走向的胡同里，戏院的正门朝北。

醒目的牌匾悬挂于北三道街的入口处。胡同里热闹喧嚣，卖瓜子的、卖香烟的叫卖声不绝于耳。走进剧场，豁然开朗，一楼是池座，两厢是散座;二楼有包厢和散座。赶上有名角出演，剧场内经常人满为患。有的时候还得加卖站票。

以前的哈尔滨京剧剧和评剧院均座落于老道外。也是戏园子最集中的地方，其中十六道街的大舞台最为有名，新舞台因占地利之优势，也很叫座，收入颇丰。

北七

闯关东过来的人大都没有手艺，年龄小的学徒，年龄大的只能扛活、卖老伯呆或卖洋溜。还有的给柜上跑买卖，称为伙计。一般都是道里、南岗送货或跑外城，也就是跑外柜。伙计攒钱是要回关里娶亲的，然后带家眷再回哈尔滨。大部分伙伴都是单身，或称跑腿子的。这样，哈尔滨一个行业就兴盛起来了，一个个小屋五六米或七八米，像小窑似的，称为窑子。

比较有名气的有北七窑子大院、十六道街的圈儿里，还有桃花巷等

这样的窑子还有为瘾君子开办的烟馆。开办窑子的女的称老鸨，男的叫大茶壶。

窑子会在一面青砖或红砖墙上涂上一方蓝色，中间写有两个大字:《仁丹》作为标志。

八站

那时哈尔滨仓库基本上集中在景阳街西侧，那里还有铁路专用线。一九五七年发大水多亏了这条专线，把抢险救灾物资及时运送到江边。

从景阳街走进北马路，北马路的另一端就是小八站了。从小八站走到高出地面很高的铁道边，为行人方便，在铁道两侧铺设了台阶，时称三十六凳。过了三十六凳，穿过胡同就是道里的一面街。

如今，三十六凳、小八站消失了，小九站已成为道里江畔公园，九站的称谓也保留下来了。

北三道街

北三道街，老道外最早美食一条街，以前这里除了各种美味，街道两侧的胡同、大院、老街等等也都有一种让人难以割舍的情感与味道。

上世纪八十年代初期，北三道街上很多商家还多数是国营，尤其是夏天这些老建筑里的小吃更是生意红火，有的商家甚至每天只从11时到19时营业，对于“迟到”的客人只能下次再来了。

北三道街，老道外最早美食一条街。北三卖最火的光头，顾客天天排队买。光头味道简简单单，虽然比不上现在咖啡店的点心，但刚出锅趁热吃是真香!

还有长白糕、锅巴、蛋黄片，无一不是大排长队也要买的美味!

老道外，是哈尔滨正宗美味。

“吃在道外”，来这里吃饭的人，多是冲着回味哈尔滨的老味道，几样常见的菜：一盘熏酱，一盘特色老哈菜，一屉排骨包子，几瓶大白梨或大绿棒子，慢慢品尝，慢慢追忆当年的事!

以前，破败的小街道里，摆满了各种地道美食、蔬菜、水果还有各种肉类，在这里，日子总过得很缓慢，慢到让人感觉不到时间的流逝。

以前的老道外几乎到处可见大杂院儿，居住环境并不是很好，但邻里之间抬头不见低头见，有事大家互相帮忙，感情十分深厚。

那时候，大杂院里白发苍苍的大娘步履蹒跚地倒泔水;那时候，大家轻车熟路地穿过小巷，绕过老树，走上破败的木梯，回到属于自己的老宅。

那时候，街口报摊前老大爷正戴着花镜看报纸，一副岁月静好的模样;那时候，街头小巷的人不慌不忙地骑着自行车或者走着路，走两步还碰到认识的街坊邻居，彼此吆喝一嗓子!

那时候，在老店吃着正宗老哈味的老道外人，互相高兴地喝着小酒，一遍一遍乐此不疲地谈起老道外的生活!

当时的道外比道里繁荣，道里的生活习惯与道外不同，道里多高级商店与娱乐会所，不是一般人可以隨意光顾和问津的。而道外靖宇大街一带则是市井俗人的天堂。

有一种情怀叫恋旧，恋恋不忘的正是那些旧时光里斑驳的青砖墙，一砖一瓦间都透着老城区的百年兴衰，一代代哈尔滨人都能在此寻到点滴的回忆……

时光是个魔术师，在冥冥之中决定着历史走向。老道外是老了,但精神头还在,老道外，满满的人情味，这是一种文化，是一种生活方式。

历经百年风雨，老道外依然在诉说着城市历史的风采，依旧传承着冰城独特的人文情怀，续写城市浪漫生活，续写着曾经的繁华和百年沧桑巨变。